БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА РУЧНОЙ РУБКИ

И, конечно же, наиболее древним и испытанным тысячелетиями способом строительства деревянных домов является ручная рубка. Строительство такого дома - наиболее трудоемкий и длительный процесс."

ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ Строительство рубленого дома на Руси никогда не было быстрым процессом. Сначала, еще на корню, выбирали деревья, с которых снимали часть коры. Делали это для того, чтобы уменьшить сокодвижение, а значит - естественную влажность дерева. Через несколько месяцев деревья срубали и полностью очищали от коры. Затем укладывали бревна друг на друга комлем (нижней частью ствола) к вершине, чтобы компенсировать сбег (то есть естественную разницу в толщине) бревна, рубили сруб и накрывали его временной крышей. Щели между бревнами конопатили и на год-другой оставляли дом, чтобы он дал усадку. Устоявшийся (осевший) дом покрывали постоянной крышей, снова конопатили, ставили двери, окна, резные наличники. В результате получались дома крепкие и надежные, спасающие от зноя летом и от холода зимой. С тех пор был накоплен немалый опыт и выработалась наиболее рациональная технология возведения рубленых домов.

ПРИРОДНАЯ САМОБЫТНОСТЬ Рубленый дом - это, прежде всего, природная красота и ручной труд. Отсюда проистекают как плюсы, так и минусы технологии. К плюсам, безусловно, нужно отнести самобытность и естественную красоту рубленых домов, их относительную дешевизну и возможность использовать местный лес. Каждое дерево индивидуально и неповторимо, а потому неповторим и уникален будет и ваш дом. Выразительную текстуру дерева, его неповторимый рисунок, а следовательно, и интерьер рубленого деревянного дома сложно повторить другими материалами. Деревянные дома обладают способностью «дышать», обеспечивая естественное кондиционирование помещений и благоприятный для жизни микроклимат. Неспроста наши прабабушки и прадедушки, живя в деревянных домах, реже простужались и вообще не знали аллергий. К минусам рубленых домов можно отнести довольно большую и длительную усадку, что на несколько лет растягивает строительство, меньшую по сравнению с клееным брусом устойчивость к гниению и естественную ограниченность по площади и этажности строения. Тем не менее большинства этих недостатков можно избежать, обратившись к профессионалам, знающим все тонкости технологии ручной рубки.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РУБЛЕНОГО ДОМА Для строительства рубленого дома используется только здоровая древесина хвойных пород. Бревна для сруба выбирают ровные, без сучков, гнилостных повреждений, с небольшой сбежистосгью (желательно, чтобы сбег бревна от комля к вершине не превышал 1 см на 1 пог. м) и примерно одинаковым диаметром. Оптимальная для наших широт толщина стен получается из бревен диаметром от 220 до 300 мм. При этом на нижний окладной венец идут лучшие бревна диаметром на 40 — 60 мм больше, чем для основного сруба. Поскольку для строительства используется нижняя часть ствола без веток, то основной стандартный размер бревна составляет 6 — 8 метров в длину. Поэтому, в отличие от домов из клееного бруса, рубленые дома имеют ограничения по площади (желательно до 250 кв. м: при большей площади труднее просчитать усадку} и предполагают большее количество перерубов в стенах дома. Следует помнить, что свежеспиленное бревно имеет влажность до 60 — 70%, в то время как эксплуатационная (относительная) влажность древесины в условиях средней полосы России составляет 15 — 18%. При снижении влажности древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном -на 3 — 6%. Суммарная усадка готового сруба достигает б — 10% от высоты здания (а при некачественной рубке она может достигать и 15%). Поэтому в рубленых домах над дверями и окнами первого этажа оставляют зазор примерно в 10 см. Чтобы уменьшить усадку, заготовку бревен рекомендуется производить зимой, так как влажность древесины в это время года минимальна (готовясь суровым погодным условиям, дерево через корни сбрасывает излишек воды). К тому же зимнее свежеспиленное бревно легче обрабатывается вручную. Здесь важно подчеркнуть, что независимо оттого, когда спилено дерево (зимой или в другое время года), сушка древесины должна производиться медленно и при хорошем проветривании, так как при высокой влажности и быстрой сушке бревна начинают растрескиваться. При этом глубина трещин может доходить до середины бревна. Такие трещины - отличное место для всякого рода болезней и вредителей древесины, к тому же через них будет уходить тепло. Избежать растрескивания бревен в процессе сушки можно и с помощью специальных пропилов по всей длине бревна, которые снимут внутреннее напряжение древесины. При соблюдении технологии ручной способ производства сруба позволяет добиться очень точного сопряжения бревен и высокого качества рубки, которое не может быть достигнуто при машинном производстве бревна. Когда бревна кантуются рубанком вручную строго вдоль волокон и смоляных карманов, которые при этом закупориваются, сруб получает дополнительную защиту от проникновения влаги внутрь. При такой обработке дерева защитный слой древесины (так называемая заболонь) остается почти нетронутым, а вероятность образования трещин снижается.

ТЕХНОЛОГИИ И ВИДЫ РУБКИ Конструктивной основой рубленого дома является бревенчатый сруб, состоящий из горизонтально уложенных друг не друга бревен — венцов. Важной особенностью этой конструкции является то, что при естественной усушке сруба и последующей усадке исчезают щели между венцами, стена становится более плотной и монолитной. Чтобы венцы хорошо прилегали друг к другу, в каждом из соседних бревен на нижней стороне выбирается продольный паз, ширина которого должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна. Паз обязательно должен быть круглым, а не треугольным, так как последний может привести к продольному раскалыванию бревна и щелям в пазе. Затем в каждый паз закладывается утеплитель (мох, пакля, джут и т.п.). Чтобы выдержать горизонтальность рядов, бревна укладывают друг на друга комлем к вершине. Кроме того, чтобы получить прочный и устойчивый сруб, венцы желательно соединять деревянными шипами, которые размещают по длине венцов в шахматном порядке, причем глубина отверстия под шип должна превышать длину самого шипа ввиду предстоящей усадки сруба. Такая конструкция (сруб под временной крышей-навесом) должна выстояться в течение одного-двух лет. Впрочем, сегодня технологии позволяют сразу после сборки сруба приступать к отделке, установке окон, дверей, прокладке коммуникаций и заселению. Рубленый дом ставится на фундамент, который делается в течение 1,5-2 месяцев, затем он должен выстояться 2 — 3 недели. Рубка занимает 4 — 6 недель, а сборку сруба можно произвести за 3 — 4 недели, после чего его ставят на фундамент и кроют крышей, это займет еще около месяца. Таким образом, дом можно построить за один строительный сезон (апрель — ноябрь), но в идеале нужно дать срубу время выстояться (8 - 12 месяцев), чтобы избежать неприятных сюрпризов. Эти расчеты применительны к дому площадью 200 - 250 кв. метров. Это общий принцип для всех рубленых домов. Наиболее распространенными сегодня являются русская и норвежская рубки. Каждая не только обеспечивает строению долговечность, надежность, хорошее теплосбережение, неповторимый внешний вид, но и имеет свои особенности.

РУССКАЯ РУБКА Традиционно рубленные по русской технологии дома складывали из кругляка и кругляка с протесом (у бревен стесывается один кант, и стена становится плоской снаружи или изнутри). Существуют два наиболее распространенных способа рубки стен из бревен: с остатком — «в чашу» (или «в обло») и без остатка — «в лапу». При рубке «в чашу» бревна соединяются таким образом, что концы их выступают наружу, за пределы сруба, при этом концы бревен остаются круглыми (отсюда и второе название - «в обло»; «обпый» — значит «круглый»). При таком виде рубки снизу вышележащего бревна вырубается поперечная полукруглая выемка (чашей вниз) по диаметру нижележащего бревна высотой в половину бревна. Углы сруба, построенного таким методом, становятся теплыми, так как хорошо защищены от продувания и промерзания выступающими частями бревен.

Да и сам сруб считается более устойчивым. Иногда чашу вырезают сверху нижележащего бревна (чащей вверх). Но в этом случае углы сруба более подвержены атмосферному воздействию, а значит, стены дома буду менее долговечны. Одним из наиболее сложных в изготовлении соединений является соединение бревен «в чашу» под углом, отличным от 90 градусов. Оно используется при рубке шестиугольных конструкций, в деталях внутреннего интерьера дома, рубке эркеров и т.п. Способ рубки «в лапу» дает возможность увеличить горизонтальные размеры сруба, так как здесь «замок», скрепляющий венцы, делается на самом конце бревна. Однако этот способ более сложен в исполнении и требует большого мастерства и аккуратности от плотника. Конец бревна, обтесанный на четыре стороны, будет иметь форму квадратного бруса, при этом все стороны должны быть одинаковыми. Этот вид рубки имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, рубка без остатка значительно снижает себестоимость сруба (расход древесины уменьшается примерно на 10%), но с другой — она менее эффективна с точки зрения теплосбережения, чем рубка «в чашу», поскольку угловые швы между бревнами ничем не защищены и нуждаются в дополнительном утеплении. Кроме того, такой угол более подвержен гниению. Особенностью домов, рубленных по русской технологии, является обязательная дополнительная (повторная) конопатка стен между венцами после усадки дома.

НОРВЕЖСКАЯ РУБКА Основное отличие норвежской рубки от русской состоит в том, что вместо круглых бревен в строительстве срубов применяется лафет. Лафетом называют овальный полубрус, который изготавливают из толстых сосновых бревен со срубленными до идеально плоской поверхности двумя противоположными сторонами. В результате внутренняя и наружная стены дома приобретают плоский профиль. Лафет соединяется с помощью самозаклинивающегося углового соединения, которое называется «норвежский замок» или «норвежская чаша». И в этом еще одно очень важное отличие норвежской рубки от русской.

Норвежская технология строительства деревянных домов подразумевает использование древесины естественной влажности, которая высыхает непосредственно в самом срубе, и чем больше усушка и усадка, тем плотнее замок. Кроме того, система подтесов и внутренних шипов также способствует самозаклиниванию бревна в чашке под собственным весом при усыхании древесины. В итоге получается надежное самозаклинивающееся сочленение с наглухо закрытыми щелями, которое исключает дополнительную подконопатку стен. Самозаклиниванию замков в некоторой степени способствует и традиционно применяемая в строительстве домов по норвежской технологии земляная кровля, которая своим весом давит на стены сруба. Хотя при желании можно обойтись и обычной крышей. У домов, рубленных по норвежской технологии, есть и свои ограничения. Такие дома преимущественно одноэтажные и так же, как и рубленные по русской технологии, — ограничены по площади помещений.